Никогда не знаешь, что ждет тебя в Индии, но совершенно точно: все, что с тобой случится - это твои желания.

В этот раз группа собралась небольшая, и народ, уже Индию повидавший, поэтому планировалось проехаться по всему восточному побережью, начиная от Рамешварам вверх, аж до Калькутты, оттуда на северо-запад по городкам, засветившимся во времена Будды, и в Непал.
Летели туркменскими авиалиниями, снова с транзитом, правда, уже более человечным - часов 7 ожидания, во время которых сталкер Вован успел подружиться с местными и организовать нам туркменский плов, не выходя из зала ожидания. Сам процесс знакомства и переговоры мы проспали, Вован разбудил нас уже к накрытому столу.
Начало у нас традиционное - Дели, Мейн Базар, отель Карло Кастл, разведка по магазинчикам и кафешкам Мейн Базара, визит в храм ИСККОН (и его ресторан "Говинда").

Атмосфера в храме очень благостная, да еще и сытный обед, и солнышко пригрело - словом, все условия для послеобеденной нидра-йоги.

Позже во время фестиваля мы снова встретились в кафешке, где Вриндапати спорил на мороженое с другими монахами, кто больше может процитировать шлок (т.е. стихов) из священных писаний. В последующие годы, с присущей ему неукротимостью Вриндапати в одиночку путешествовал по самым отдаленным поселениям Индии и проповедовал местным жителям славу Святого Имени.
Узнав, что мы собираемся в Рамешварам, Вриндапати порекомендовал нам доехать до самой крайней точки мыса, где соединяются воды Индийского океана и Бенгальского залива, сказал, что очень хорошее место для медитации.

Овощной базарчик позади гостиницы - рай для наших северных глаз: ярко-розовая сладкая морковка, дайкон, куча разной зелени, лиловые баклажаны, маленькие помидорки - и все такое живое, не пластиковое, только утром привезенное с огородов, и за смешные деньги. Из фруктов в это время года все рекорды бьет папайа - по 20 рупий за 1 кг, ей чуть уступают местные мандариновые апельсины и кашмирские яблочки - все это горками насыпано на тележках вдоль улицы. Мы набрали всевозможных овощей и фруктов с собой в поезд, который должен был везти нас на юг.

Через двое суток мы оказались в Мадурае (штат Тамил Наду), немножко пошарились по центру этого самого Мадурая и вокруг его главной достопримечательности - храма Шри Менакши, впихнулись с индусами в электричку и двинули в Рамешварам.

Рамешварам - место историческое и легендарное, если вообще можно про то, что происходило миллионы лет назад, так сказать. Именно там проходило строительство моста на Шри Ланку обезьянками во главе с Хануманом, когда весь животный мир окрестностей собирал камушки, писал на них мантру "Шри Рам" - имя Бога, для которого мост, собственно, и строили, чтобы армия Рамы могла сразиться с демоном Раваной, который на этом самом острове жил-поживал, да еще умыкнул коварным способом жену Рамы, Ситу. Камушки с начертанной на них мантрой не тонули в воде, так вот мост и получился. В общем, можно посмотреть мульт "Рамаяна", там все изложено подробно.

Надо сказать, что современные жители Тамил Наду тоже в грязь лицом не ударили и забабахали мост 11 км длиной до самого Рамешварам, назвали его Мост Индиры Ганди. Верхняя его часть для автомобилей, а снизу еще идет железнодорожная ветка для электричек. Вид из тамбура электрички в темноту, где внизу блестит вода, а вверху бесконечная полоска фонарей убегает в обе стороны, производит мистическое впечатление, атмосфера, как в "Унесенных Призраками" Миядзаки.

Дорога занимает часа четыре, так что стало уже совсем темно и прохладно, а мы все ехали и ехали. Омичи поразили сидевших рядом индусов, когда достали теплые куртки, а Леха еще и глубокомысленно изрек: "Настоящий северянин - не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается". Учитывая, что по причине обычной индийской утрамбованности Леша и Свояк часть пути ехали на полке для багажа, можно сказать, что мы неплохо развлекли окружающих.

По причине Нового Года и уже упомянутой легендарности Рамешварам все гостиницы оказались битком набиты индусами. Так как царевич Рама, который сам был воплощением Вишну, или Кришны, в этом месте поклонялся Шиве (который, в свою очередь, все время медитирует на Кришну), Рамешварам является местом паломничества и для вишнуитов, и для шиваитов (последние особенно многочисленны). Мы вдоль и поперек изъездили этот Рамешварам, пока наш водила не привез нас в ашрам недалеко от автобусной станции. Там нас приютили, разместили, снабдили противомоскитными вонялками (на которые комары чихать хотели), да еще и денег за это много не попросили. Правда, бодрая музыка из динамиков на автобусной станции, духота и комары мешали нормально поспать, зато во внутреннем дворе находился храм, нам разрешили готовить на кухне и выделили персональную газовую плитку, а на большом балконе можно было расположиться с едой или так просто. Мы были единственными долгосрочными постояльцами, в соседних комнатах жильцы менялись каждые два дня, один раз завезли полный ашрам школьников, наверное, на экскурсию по местам боевой славы.

Прогулка по Рамешварам - главный храм Раманатхасвами в центре, с воротами на четыре стороны света, разноцветные ухоженные отельчики на центральных улицах. Если идти дальше от центра в сторону Дханушкоди - того самого мыса, от которого ближе всего до Шри Ланки, где соединяются воды Индийского океана и Бенгальского залива, попадаешь на улицу с рыбными складами, куда с окрестных рыбацких деревушек свозят улов. Понятное дело, что когда температура +35, вся рыба, которая не лежит во льду, или все, что из рыбы вынули за ненадобностью, начинает моментально гнить и пахнуть. Чтобы быстрее миновать этот район, мы брали моторикшу и уезжали в сторону Дханушкоди, искали безлюдный пляж, где можно потренироваться. Хвойные деревья, песок и океан совсем рядом - пока ехали, все время хотелось остановиться на том кусочке пляжа, который проезжали, и одновременно, забраться подальше, посмотреть, что там в конце.

На самом деле, эта безлюдность обманчива. То есть, туристов, конечно, никаких нет, но весь пляж поделен между рыбацкими деревушками, так что внимание со стороны местных жителей неизбежно. Правда, стереотип северянина отказывается верить, что домики, сплетенные из банановых листьев, и есть их дом, в котором они живут ВСЮ ЖИЗНЬ, но все - и взрослые, и дети, - чувствуют себя так уверенно и невозмутимо в этих своих игрушечных домиках, что погружение в их реальность постепенно размывает привычку цепляться за стереотипы.
Кстати, до 1964 года на этом мысе было построено довольно-таки много нормальных домов из кирпича и бетона, но цунами снес все подчистую, уцелел только один храм - Котандарасвами, где во времена Рамаяны Рама совершал жертвоприношение, чтобы снять с себя грех убийства Раваны, а более праведный брат Раваны, Вибхишана, сдался ему на милось и, в результате, стал царем Ланки.
После цунами решили больше со строительством не морочиться, и кроме контрольного пункта пограничников и кафешки для туристов на мысе серьезных сооружений не видно.

Местные жители очень внимательны к туристам - рассказали, когда уходит последний автобус, на котором можно вернуться в город (и который, мы, конечно же, профукали), советовали не уходить далеко, потому что с Ланки могут приплыть и подстрелить нас агрессоры. Пешком добраться до конца мыса в первый день нам не удалось, жить на мысе негде (ну, или надо с местными как-то договариваться, но, опять же, по причине приграничной зоны, маловероятно, что они бы согласились нас приютить), приходилось каждый день ездить в Рамешварам и обратно. Обратно чаще всего мы просто шли в темноте под звездным небом по единственной дороге, пока нас не подбирал рыбацкий грузовичок с местными.

Все-таки мы добрались до места, которое в современных путеводителях почему-то называет Адамз Бридж - мост Адама, как в этом Адам поучаствовал, неизвестно. На крайней точке мыса волны бегут не на берег, а навстречу друг другу, закручиваясь и перемешивая Индийский океан с Бенгальским заливом. Там мелко, но далеко уходить все равно страшновато - потому что ОКЕАН.

Через неделю в Рамешварам нас так заели комары, что всем расхотелось продолжать изучение восточного побережья, и мы рванули...ну, конечно, в Ковалам!
В Мадурае нам достался билет в общий вагон, где надо было за места биться, а ехать надо было полдня, так что мы решили изобразить дурачков и залезли в вагон классом повыше, где было посвободнее.
В дороге мы читали книжку Уильяма Сатклиффа "А ты пробовал?" , про стереотипы современных молодых европейцев и то, что случается с ними в Индии. В принципе, вся поездка по Индии прошла у нас через призму этой книжки, особенно потому что мы были в тех же местах, которые там описывались.

Где-то на полпути к нам подсели паломники, замечательные люди, очень интеллигентные, особенно тот, кто у них был за главного. Ребята ехали такими же зайцами, что и мы, мы чудно пообщались с ними, а потом пришел контролер. Паломники честно признались, что билеты у них в общий вагон, и контролер очень сильно их отругал,как же им не стыдно лезть в чужой класс, а они только всячески извинялись, а мы делали невозмутимые лица и ждали, когда очередь дойдет до нас. Но нас выручил стереотип белого туриста - контролер наши билеты и не спросил, а индусов выгнал.

Ковалам

В Ковалам мы приехали уже ночью. Вернее, приехали-то мы в Тривандрум, откуда до Ковалама еще надо было ехать 12 км на моторикше.

В прошлом году мы подружились с менеджером отеля "Нептун" - огромной и полузаброшенной гостиницы, который сказал, что будет рад видеть нас в любое время и в любом количестве, так что сразу туда и направились. В отеле горело только одно окошко, там тусили молодые индусы, которые и сказали нам, что менеджер уже ушел домой, и до утра дозвониться ему никак не получится.
Пробежавшись рысью по уже спящему Коваламу, мы нашли одного менеджера, который на наше счастье заковырялся, закрывая свой ресторан, и объяснили ему, что позарез надо нас где-то поселить прямо сейчас, хотя бы на одну ночь. Он отвел нас в отель к своему другу, где нашелся один свободный номер. Отправив туда Омичей Лешу, Любаню и Ирину, стали изучать наши перспективы на ночь.
На крайняк, можно было поспать и на пляже, но обидно было вот так уходить из пустой гостиницы, так что мы напоследок решили пройтись по номерам, на случай, если вдруг. Ну, и совершенно случайно нашли один незакрытый номер с несколькими кроватями. После короткого обсуждения решили там поспать до 5-6 утра, и потихоньку смыться на пляж, а потом уже заявиться снова, как ни в чем не бывало, снова изображая невинных белых туристов.
Так мы и сделали, и рано утром уже сидели на пляже просыпающегося Ковалама, немножко озябшие и голодные. Менеджер ресторана, рядом с которым мы разместились со всем своим барахлишком, расстилая скатерти на столиках, поинтересовался: а может, вы есть хотите? Ну конечно, хотим, сказали мы, и он нас накормил нас вкусным завтраком, от которого и в животе, и на душе сразу как-то потеплело. А может, вам негде жить, задал второй гениальный вопрос менеджер. Ну конечно, негде, сказали мы, и он разместил нас в своей гостинице сразу за ресторанчиком, в 10 шагах от пляжа за смешные деньги.
Может, поэтому мы все время возвращаемся в Ковалам?

Еще одним удовольствием Ковалама в этом году стал ресторан Супрабатхам. После утреннего свежего сока, который делала для нас мадам Сукумаран в своем магазинчике, это была главная наша точка притяжения, где шеф-повар готовил немыслимые по вкусности и разнообразию блюда. Правда, европейские йогеры тоже оценили это место и приходили туда всеми своими йогерскими тусовками, так что пока мы не поняли их расписание тренировок, заказ приходилось ждать около часа, но на этот случай там есть полочка с детективами и женскими романами.
Еще мы встретили в Коваламе московских друзей, они рассказали о растущей популярности Ковалама в индустрии российского туризма - примерно в то же время, что и мы, из Москвы прилетел первый чартер с нашими любителями индийской экзотики.
Наши старые знакомые еще со времен первого визита в Ковалам (когда мы запомнились местным как "25 русских и их большой тренер") - серфингист Муту, хозяин гостиницы Реви, официант Сонел, бойцы Каларипаятту Виней и Виниш - тоже были на месте, все они понемножку двигаются по лестнице успеха в контексте курортного бизнеса, кто выше, кто ниже.

Несколько лет походов по самым разным массажным салонам в Коваламе - и по наводке местных, и просто наугад, - привели к одному выводу: их стиль для нас мягковат. То ли они привыкли массировать европейцев и боятся, как бы им там чего не, то ли просто не напрягаются, а может, в жарком климате нет необходимости в глубоком массаже. Зато промаслиться - милое дело, хоть по частям, когда теплое масло долго льют на лоб, хоть все тело целиком, в обоих случаях, отключаешься от этой процедуры стопроцентно, а выходишь с нее обновленный и с приятным ощущение свободного пространства в голове.

Еще мы в этом году поиграли в волейбол на пляже с местными. Они нас порвали, как тузик грелку. Зато мы не стали покупать им пиво, на которое, они думали, мы играем. Снова притворились наивными белыми туристами.

В это трудно поверить, но мы уезжаем из Ковалама. И больше не получится утром в полусне сделать 10 шагов и упасть в прохладную воду, и до свиданья, мороженое Милма в литровых ведерках, и свет маяка в темноте, и гирлянда огней отелей, кафе и магазинчиков, и дорожка вдоль них, по которой можно прогуливаться до бесконечности, жаркие дни и жаркие ночи. Мы едем на СЕВЕР.

По удивительному стечению обстоятельств наш отъезд совпал с каким-то религиозным фестивалем в Керале, на который, как мы узнали (правда, слишком поздно), общей сложностью собирается полмиллиона человек. А конкретно в день, когда мы проезжали это место на поезде, 10 тысяч человек решили вдруг поехать домой. А тут как раз мимо проходил наш поезд, и они все в него залезли. Правда.
Все паломники были в черном, поэтому когда поезд подъезжал к станциям, на платформе была чернота, которая мгновенно проникала в вагоны во все возможные щели, а если не могли пропихнуть тело целиком, кидали в окошко свои котомки, чтобы занять место.
Такого количества людей мы не видели в поезде ни разу. В нашем купе, где из шести полок четыре были наши, а еще две занимали богатые паломники, совершенно равнодушные к своим менее состоятельным братьям по вере, люди спали на полу, под полками, да еще тут же занимали любое свободное пространство, которое образовывалось на полках, если их обитатель, к примеру, поворачивался на бок.

Но поскольку это все были индусы, не возникало никаких ссор или споров, каждый довольствовался тем местом, которое сумел занять, а поход в туалет превращался в забавное приключение, потому что на полу места не было совсем, и надо было ступать на края полок и те пространства, которые освобождали сидевшие всюду люди. В тамбуре, привалившись к дверям туалета, тоже спали люди, так что надо было аккуратно приоткрыть дверь, чтобы они не упали, и просочиться внутрь.
Хотя все паломники вроде бы принадлежали к одной и той же конфессии, в каждом купе были разные ритуалы служения божествам, которые тоже ехали вместе со всеми, в тесноте, да не в обиде, в своих коробочках для путешествий. Несколько раз в день божеств извлекали из коробочек, где они спали, и пели им песни, танцевали для них, предлагали огонь, воду, благовония и угощения.

Вот такой вот компанией мы и ехали два дня обратно в Дели.

Наш изначальный план посетить места, связанные с Гаутамой Буддой, снова изменился, решили ехать сразу в Непал. В Дели мы сели на другой поезд, который шел на восток до Горакхпура, а там пересели на автобус до Сунаули - городка на границе с Непалом.
На автобусе ехали часа четыре, хотя Лонли Планет обещал два с половиной, и в Сунаули попали уже к вечеру. На автобусной станции на нас напали рикши, хотели нас во что бы то ни стало отвезти в имиграционный офис, где оформляют документы. Но их рвение показалось нам подозрительным, и у первого европейца, который нам встретился, мы узнали, что идти тут полминуты пешком.
Оформление документов много времени не заняло, благодаря индийским помогалам. Это такие специальные распорядители, которые в конторах разруливают людей, говорят им, куда идти и чего делать, чтобы не отвлекали глупыми вопросами самих чиновников. Правда, с ними надо быть бдительными, а то они так могут разрулить, что будешь потом, как Юрик, изучать в подробностях транспортную систему Индии (об этом - в отчете о нашем путешествии в 2006-2007 г. ).

Граница - это такая арка, проходишь сквозь нее - и все, ты в Непале.
Но надо опять идти в имиграционный офис, теперь уже непальский, ставить штампы на визы (мы делали в Москве, вместе с индийскими, стоит 20 долларов).
Мы единодушно решили, что в Непале атмосфера уже иная, чем в Индии, может, из-за большого количества монахов, в общем, поспокойнее.
Нас отловил один непальский помогала и помог купить билет на автобус до Покхары. Человек, у которого мы покупали билеты, объяснил, что приедем мы в Покхару рано утром, такси там еще не будет, и до района с отелями никак не добраться, ну и предложил свою гостиницу, а его менеджер должен был нас забрать с автобусной станции. После дня в индийском автобусе мы были согласны на все. Кто ездил, тот поймет.